retificador/regulador

[Paiva]

opeta Escreveu:por isso que adoro este fórum

muito obrigado pela ajuda gente é uma pena o de falcon não da estou com o retificar original dela aqui

Acabei de instalar o da Falcon, deixei o fio preto isolado pois somente tinham duas entradas a vermelha e a verde, acreditando que o preto era o terra assim fiz (deve existir um aterramento dentro do regulador) e até agora ficou perfeito.... não sei se valeu a pena pois não encontrei o da Sahara e acabei pagando R$140,00 no da falcon para adaptar não sei quanto custa o da cb450? vou rodar esta semana para ver.

[LUIS RAMIRO]

BOM DIA PESSOAL............ONTEM A TARDEZINHA TROCAMOS O REGULADOR DE TENSÃO DA MINHA SAHARA..............POIS A MESMA ESTAVA CARREGANDO 15 A 16 VOLTS NA LENTA E IMAGINA A QUANTO IRIA QUANDO ACELERAVA..............PASSAVA DOS 19 VOLTS...................NÃO TINHA BATERIA QUE AGUENTAVA...................COMPREI O MAGNETRON PRA SAHARA NO VALOR DE R$80,00.........COLOCAMOS O MULTITESTE COM ELA NA LENTA FICOU 13 VOLTS E COM ELA ACELERANDO 14 A 15 VOLTS,FICOU SHOW DE BOLA ..................HÁ OUTRA COISA, JA TROQUEI OS CONTATOS DOS TERMINAIS (CHICOTE).
FICA AI O MEU RELATO,E UM OTIMO DIA A TODOS.................

[Atropelador]

LUIS RAMIRO Escreveu:BOM DIA PESSOAL............ONTEM A TARDEZINHA TROCAMOS O REGULADOR DE TENSÃO DA MINHA SAHARA..............POIS A MESMA ESTAVA CARREGANDO 15 A 16 VOLTS NA LENTA E IMAGINA A QUANTO IRIA QUANDO ACELERAVA..............PASSAVA DOS 19 VOLTS...................NÃO TINHA BATERIA QUE AGUENTAVA...................COMPREI O MAGNETRON PRA SAHARA NO VALOR DE R$80,00.........COLOCAMOS O MULTITESTE COM ELA NA LENTA FICOU 13 VOLTS E COM ELA ACELERANDO 14 A 15 VOLTS,FICOU SHOW DE BOLA ..................HÁ OUTRA COISA, JA TROQUEI OS CONTATOS DOS TERMINAIS (CHICOTE).
FICA AI O MEU RELATO,E UM OTIMO DIA A TODOS.................

Grande Ramirão... Bom que resolveu o problema..... lembra que a Bandida tb estava "zerada" de bateria lá em Cananéia?..... Aliás, no multímetro ela até tinha 13v, mas não tinha força nenhuma pra dar partida..... pois é, chegando em casa, na primeira oportunidade troquei o regulador por um Magnetron, e até agora tá show..... só precisei dar uma carga na bateria para volta-la a vida.... mas agora tá funcionando redondinho.

Abraços.....

[cainellão]

Pessoal, troquei a bateria da minha Sahara há uma semana, hj quando fui sair ela pipocou e eu deilhe um tranco para funcioná-la.
Será q foi p pau esse tal de regulador?
Que mais poderia ser?

obrigado
vinicius

[Paulinho (In Memorian)]

cainellão Escreveu:Pessoal, troquei a bateria da minha Sahara há uma semana, hj quando fui sair ela pipocou e eu deilhe um tranco para funcioná-la.
Será que foi p pau esse tal de regulador?
Que mais poderia ser?

obrigado
vinicius

Meu amigo Cainellão, caso o regulador apresente problema, não deixe, ou melhor, lembre-se que o estator também pode apresentar problema. Essa informação é baseada no problema que tem a minha outra sassá que tbm pega no tranco...deixei-a parada...tranco é muito mala...

[Adriano]

Tem também o estator elétrico.

[cainellão]

Ahãmm?? hock: hock:

[lima]

Aqui em porto Alegre, o original encontri por R$ 100,00.

[Jotace (IN MEMORIAN)]

Amigos,

Gostaria de dar um avisozinho. O RR da falcon é a maior mherda. Desaconselhável em todos os quesitos.

Como bem lembrou o Adriano, a operação para verificação da elétrica, começa pelo estator, depois terminais (oxidação, mau contato), depois RR e a tal da bateria é quem acaba apanhando.

Como todos já devem ter ouvido falar, o maior problema da falcon é o bendito RR. Se os ítens que o antecedem estiverem a contento, o diagnóstico é certo.

Mas, antes de condenarem o RR, precisam examinar as outras etapas. É comum o mexânico condenar o RR, fazer a troca e continuar dando pau, levando a bateria pro saco.

Não gosto de esperar a coisa desandar pra tentar melhorar. Procuro melhorar, antes de desandar. Na semana passada comprei um RR pra falcon, do Valter Chiaratto, SP, por 133,00, já com frete.

Valter Luis Chiaratto
ID: 120*95449
Fone: Com. (16) 32374082 / Cel 9138 9138 - 7813.2096 / Res. 39791943
Msn. <!-- e --><a href="mailto:vchiaratto@hotmail.com">vchiaratto@hotmail.com</a><!-- e -->
Skype vchiaratto

Sem querer entrar na teoria de como o RR original da falcon trabalha, o do Valter tem um funcionamento bem mais inteligente. Não ouvi críticas sobre os seus RRs, ao passo que o "original" costuma ser reincidente nos defeitos.

No site do Fol (falconline.com.br), na parte de elétrica, tem um tópico só de RR. Tem que ter paciência pra ler as dezenas de pgs., mas equivale a um mestrado, na matéria de RR. Compensa, portanto. Mas, lembrem-se que se referem à falconeta. Não sei se os valores são correspondentes pra sahara.

Há um resuminho que tenho a petulância de colar, com todos os problemas de digitação, mas que atendem ao propósito e dão uma excelente ideia:

Bom, primeiramente teste o estator. O teste a ser feito eh o seguinte:

1. Quando desconectar o RR isole o cabo vermelho que vem da moto para nao tocar em nada. Se ele tocar em qq parte metalica da moto ou fechar circuito com o fio preto vai queimar o fusivel de 30A. Se isso acontecer o fusivel fica ao lado da bateria, em cima do rele de partida, escondido por uma capinha vermelha com duas presilhas muito chatinhas.

2. teste a continuidade dos tres fios amarelos que vem do estator com o chassi da moto , um por vez. Nao pode haver continuidade, se houver entao o estator está em curto e precisará ser recondicionado.

3. Nao havendo continuidade eh hora de testar se esta gerando corretamente. Coloque o multimetro na escala AC (corrente alternada) e na posicao 200V. Teste os fios amarelos que vem do estator dois a dois. Voce pode numerar os fios para facilitar e nao gerar confusao. Teste 1 e 2, depois 1 e 3, e por fim 2 e 3. A tensao deve ficar de 32V a 40V aos 5000 rpm, podendo dar um pouco mais (a minha ficou em 43V). Se estiver nessa faixa entao esta bom e ai eh so testar com outro RR e rever, limpar e refazer as conexoes se preciso.

Por que o RR queima?

Basicamente o RR queima devido ao calor excessivo gerado pela resitencia interna dele contra a passagem da corrente eletrica. O RR possui componentes chamados diodos, que sao usados para retificar a corrente, ou seja, passar de alteranada para continua. Os diodos tem um problema com calor: a cadas 10 graus de aumento na temperatura a tensao que ele deixa passar dobra, ate que chegue num nivel que ele nao suporta e acaba queimando. Equanto nao queimar, se estiver passando tensao demais vai queimar o que vier depois (lampadas, bateria e possivelmente outros componentes mais caros). O processo na verdade nao eh tao simples assim, uma vez que ele nao so retifica, mas tb regula a tensao, mas funciona mais ou menos segundo essa teoria. Fazendo com que o RR nao esquente ou que ele dissipe o calor gerado com eficiencia, o que nao ocorre no local onde vem instalado originalmente, estaremos fazendo com que a probabilidade de o RR queimar seja menor. Dai parte a ideia de se mudar o local para um onde receba vento que vai ajudar a resfriar a peça.


Bom, no mais vou ficar torcendo pra vc resolver o problema e poder curtir a moto.
Abracao.
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Elétrica, Eletrônica e Iluminação / Re: Retificador / Regulador de Voltagem / Estator
« Mensagem por Konishi Online Outubro 25, 2009, 04:49:52 am »

Ola Julio. Esse problema e ao mesmo tempo simples e complicado. Complicado porque envolve uma equacao de tres componentes que se interrelacionam , e um depende do outro para funcionarem adequadamente. Junto com isso vem os complicadores comns a todos os sistemas eletricos, que sao aterramentos inadequados e conexoes deficientes.

Todos sao unanimes em dizer que para se fazer um diagnostico adequado do sistema de carregamento automotivo, tem-se primeiro que ter certeza que a bateria esta em boas condicoes e completamente carregada.

Baterias fritam os vasos com carregamento acima de 17 volts. Apos 15 volts,  causa aquecimento e evaporacao de eletrolitos.

Eu fiquei surpreso ao ver que o RR da minha moto manda tanta voltagem , acabei de medir novamente ao escrever esta mensagem.  Com  moto ligada, luz apagada e aos 6000 rpm~s, deu 16,40 volts !!!!!

Fiz os testes novamente, nao estou colocando acentos nem listando em colunas porque o editor desta esta dando problemas, o PC ~e novo e os sinis estao todos embaralhados, a linha debaixo some como se fosse um elastico, e nao consigo ler o qu digito, etnao ai vaiÇ
Moto desligada deu 12,63 volts
moto ligada dsem luz deu 14,2v a 14,5 volts aos 2500 rpm.
moto ligada sem luz aos 1300 rpm deu 13,6v a 13,7 volts.
moto ligada com luz baixaaos 5000 rpm q deu 12,9 volts
moto aos 6000 rpms e luz apagada deu 16,40v
mtoto com luz alta e1300 rpm deu 12,60v.
moto com luz alta e 5000 rpm deu 12,70volts
Apos o teste, com a moto desligada e sem luz, deu 12,68 volts
Nao estou conseguindo digitar, o texto fica subindo e descendo, eolha que nem bebi nada, juro,haha...
Depois edito tudo isso e coloco direitnho,

OUTRA:

Resumo com as informações do Fecker e o Jhonny para fazer os testes

Teste do Estator

Para testar o estator com o multimetro, você deve desligar o conector de 3 fios amarelos, e do lado que vem da moto ligar o multimetro (não importa a posição vermelho ou preto), colocar o multimetro na escala acv em 200 v, ligar a moto a 5000rpm e você deverá medir de 32v a 40v esta medida é para falcon (algumas motos esta tensão pode chegar até 90v) tem que estar nesta faixa nas 3 posições que você medir, se medir menos do que isso seu estator está com problema. medir tambem (com o motor desligado) a resistencia dos fios com a carcaça do mo-tor, não pode ter continuidade, se tiver o estator está em curto.

*se você não tiver um multimetro, pode testar também com uma lâmpada de farol de 55w, no mesmo conector de 3 fios amarelos, com a moto em marcha lenta ligarem a lâmpada nos fios amarelos, você vai ter 3 posições para ligar a lâmpada, nas 3 posições ela deve acender forte (na marcha lenta) se você acelerar queima a lâmpada na hora, se você ligar a lâmpada e a-cender fraca, seu estator está com defeito, precisa ser enrolado novamente. teste tambem com a lampada , uma ponta dela ligada na carcaça do motor , e a outra ponta encoste em um fio de cada vez , nos amarelos que vem do estator, não pode acender em nenhuma das posições , se acender está em curto.

Teste do Retificador

O teste com o multímetro será mais fácil se for feito com multímetro digital. Com o analógico também é possível, só que um pouquinho mais difícil de ler o resultado, vai precisar portanto de uma experiência maior da pessoa que conduzirá o teste.

Voltando ao multímetro digital, mude a chave rotativa para a posição de teste de diodos. Insira as pontas de prova nos respectivos lugares do multímetro.

A-) O TESTE A SEGUIR É FEITO COM A MOTO DESLIGADA
B-) O TESTE A SEGUIR É FEITO COM OS CONECTORES DO RETIFICADOR DESCONEC-TADOS

Primeira parte:

1-) Coloque e mantenha a ponta preta do multímetro no fio vermelho do retificador;
2-) Com a ponta vermelha, encoste sucessivamente em cada um dos três fios amarelos do reti-ficador. O valor encontrado em cada conexão será algo entre .600 e .720*
Se em alguma conexão a leitura for zero ou muito próximo disso, significa que existe um diodo em curto nesta conexão. O retificador está condenado.
3-) Agora coloque e mantenha a ponta vermelha do multímetro no fio vermelho do retificador.
4-) Com a ponta preta, encoste sucessivamente em cada um dos três fios amarelos. Nessa situação, o multímetro tem de indicar "1." ou então ".0L" (depende da marca do multímetro u-sado) na leitura, pois dessa vez estamos polarizando os diodos no sentido reverso, por isso eles não podem conduzir nada. Se a leitura for diferente de "1." ou então ".0L" , significa que temos um diodo com fuga ou em curto, o retificador portanto está condenado.

Segunda parte:

5-) Coloque e mantenha a ponta vermelha do multímetro no fio verde do retificador.
6-) Com a ponta preta do multímetro, encoste sucessivamente em cada um dos três fios ama-relos do retificador. O valor encontrado em cada conexão será algo entre .600 e .720*
Se em alguma conexão a leitura for zero ou muito próximo disso, significa que existe um diodo em curto nesta conexão. O retificador está condenado.
7-) Agora coloque e mantenha a ponta preta do multímetro no fio verde do retificador.
8-) Com a ponta vermelha, encoste sucessivamente em cada um dos três fios amarelos. Nessa situação, o multímetro tem de indicar "1." ou ".0L" na leitura, pois dessa vez estamos polarizan-do os diodos no sentido reverso, por isso eles não podem conduzir nada. Se a leitura for dife-rente de "1." ou ".0L", significa que temos um diodo com fuga ou em curto, o retificador portanto está condenado.

Terceira parte:

9-) Ainda mantendo o multímetro na função de teste de diodos, meça os três fios amarelos do retificador tomados dois a dois. Nessa situação, o multímetro tem de indicar "1." ou então ".0L"
Se a leitura for diferente de "1." ou então ".0L", significa que o retificador está condenado. Não vou explicar agora o porquê porque o porquê é longo e complicado... fica pra uma próxima.
10-) Com a ponta preta do multímetro no fio verde do retificador e com a ponta vermelha do multímetro no fio vermelho do retificador, a leitura do multímetro tem de indicar "1." ou então ".0L"
Em caso contrário, o retificador está condenado.
11-) Invertendo as pontas de prova do multímetro (ou seja, fio preto do multímetro no fio verme-lho de retificador e fio vermelho do multímetro no fio verde do retificador) a leitura deverá estar entre 1,4xx ~ 1,8xx **. Em caso contrário, o retificador está condenado.

* Este valor corresponde à queda de tensão em cima do diodo no sentido de condução.
** Este valor corresponde à queda de tensão de dois diodos quando ligados em série no senti-do de condução.

Se o retificador passou em todos os testes acima, existe uma chance muito boa dele estar em boas condições elétricas. Restará o teste dinâmico, quando reconectaremos o retificador e o testaremos com a moto ligada. Esse é o teste ensinado pelo Fecker.

Antes disso é conveniente (mas não o suficiente) testar a voltagem da própria bateria. Mude a chave seletora para leitura de Tensão DC (VDC) e meça a tensão da bateria desconectada da moto. Deve estar com um valor pouca coisa acima de 12V. É uma boa indicação apontando para a saúde da bateria, embora esta indicação não seja o suficiente para se estabelecer um veredito.

Teste dinâmico do Retificador

(Tensão da Bateria Medida - TBM) Com o motor desligado, utilize um multimetro, teste a ten-são da bateria, ligando os conectores nos polos da bateria. O normal é entre 12,3V e 12,8V.
(Tensão de Carga Medida - TCM) Com o motor ligado, faça o mesmo teste. Acelere até uns 6000RPMs e faça a leitura média. O normal é entre 12,5V e 15V.
No manual de serviço esta a seguinte fórmula para diagnosticar a carga na bateria: TBM < TCM < 15,5Volts. Se estiver funcionando dessa forma, o retificador esta OK!
Sintomas de defeito no retificador:
1) Dificuldade para partidas. Motor de arranque sem força. Pouca carga na bateria. Bateria não carrega com farol ligado. Nessa fase, quando realizamos o teste de TCM o valor não passa de 12V diminuíndo ainda mais quando acendemos o farol.
(sem risco ao sistema elétrico).
2) Farol muito forte. Buzina com o som extremamente alto.

[rafe]

Hola todos! Tengo una Saha modelo 1992. Le coloqué un regulador de Falcon y funcionó perfectamente, sin necesidad de hacer ninguna adaptación. Es practicamente igual.
Tiene los mismos cables, del mismo color y sus terminales encajan perfectamente en los terminales de la sahara.
Acelerando la moto envia a la bateria un voltaje de 14 w